Sonia Rykiel

es costurera, escritora, diseñadora, actriz y gastrónomo francés

 ... nació el 25 de mayo de 1930 en París, Francia. A los 17 años, fue contratada para realizar las vitrinas de una tienda de textiles en París 

cuando ya simplemente no podía encontrar ningún sweater para usar durante su embarazo, utiliza a un proveedor de su marido desde Venecia para diseñar su propia línea. Así, Sonia Rykiel creó su primera colección de vestidos y sweaters de  maternidad.

 El sweater pasó a ser su máximo distintivo, llegando ser coronada por los americanos como “La Reina del Tejido

Su primera creación la llamó “The poor boy sweater” (algo así como “El niño del suéter pobre), y comenzó a venderla desde la marca de su marido “Laura”. Poco tiempo después, logró ser portada de la Revista ELLE y con ello, saltó definitivamente a la fama.

los colores que tiende a usar son el beige, gris, azul oscuro y carbón de leña.

En Febrero 2005, junto con su hija Nathalie, decidió llevar París a NY y entonces, Henry Bendel puso en marcha una tienda para la línea femenina de Sonia Rykiel

la diseñadora y H&M introdujeron la colección de ropa interior “Sonia Rykiel para H&M”, la primera de dos que tendría con la compañía sueca, ya que la segunda se realizaría en Febrero de 2010...

Sonia es creadora de muchos diseños  en ropa igual que realizo varios libros también perfumes algunos zapatos etc.. algunos de sus diseño son : 

prisunic

Dime era una popular cadena de tiendas, tiendas en el centro de la ciudad, que se inició el 1 de diciembre 1931 por el Printemps tiendas y que fue adquirida en 1997 por el Monoprix. Tiendas para algunos muy onerosa, fueron desmanteladas y se integran la red de Monoprix. La disolución total de la empresa fue aprobada en 2002.

                                                              

‎21 Avenue de l'Opéra75001 Paris, Francia

Las cosas bellas no tienen que costar más que e los feos "Denise Fayolle

Desde los productos que el propio catálogo de imágenes para el diseño gráfico, packaging, branding, publicidad y comunicación, todo lo que sirve para que el consumidor un audaz «total de mirada», inspirado en los nuevos materiales, nuevos procesos industriales, así como la escena internacional del arte contemporáneo 

Prisunic es una agencia francesa que realiza y lleva a cabo todos los procesos del área del diseño;  especializada  en reunir el talento parisino para innovar y comercializar productos, en varios medios de necesidad y consumismo para las  personas que viven a la vanguardia de la moda

 Lo único que separa el producto del objeto es la distancia desde la fábrica hasta la tienda. Y todo lo que separa el culto de objeto al objeto de culto es la distancia de la tienda del museo .

CACHAREL

Diseñador francés que gracias a su padre conoció a muy temprana edad el mundo de la moda por eso tomo la desicion de estudiar corte y confección. en 1950 en PARÍS trabajo como sastre de ropa para hombre.

a finales de 1950 abrió su propio taller, dando por nombre CACHAREL lo que nos muestra que el iba siempre en contra de la corriente, porque los otros diseñadores tenían como marca de ropa su nombre o su apellido. se inspiro en este particular nombre por su pájaro favorito 

CACHAREL su aporte mas importante fue el diseñar la blusa de tela crespón un diseño de prenda fresca y colorida, con su sello "comodidad y facilidad de uso" lo que hizo de este diseño un éxito en ventas y reconocimiento en revistas sobre todo en los jóvenes que tenían un guarda ropas muy complicado y no tan acorde a su edad.

fue un pionero en pret a portier y también reconocimientos y éxito de ventas en la creación de accesorios, perfumes para mujer y hombre,zapatos y en las grandes, exclusivas pasarelas del mundo.   
     

PIERE BALMAIN

«La creación de moda es la arquitectura del movimiento»

Pierre Balmain

 

Nacimiento	18 de mayo de 1914 Francia, Saboya
Fallecimiento	29 de junio de 1982, 68 años
Nacionalidad	francés
Ocupación	modisto, diseñador

 Pierre Alexandre Claudius Balmain

(nacido en St Jean-de-Maurienne, Francia, el 18 de mayo de 1914 y fallecido el 29 de junio de 1982) fue un diseñador de moda francés.

Nació en la región francesa de Saboya y empezó a estudiar arquitectura en la Escuela de Bellas Artes de París en 1933, pero ya al año siguiente abandonó la escuela para empezar en el taller de modas de Molyneux, donde estaría hasta 1939. Posteriormente pasó dos años en Lucien Lelong, donde conoció a Dior.

En 1945, presenta su primera colección en París caracterizada por faldas acampanadas largas y de cintura estrecha, y la poeta Gertrude Stein, que se encontraba entre el público, escribiría en la revista Vogue que los diseños de Balmain constituirían «el nuevo look francés». Así es, ya que en 1947 se ponen de moda como parte del New Look de Dior.

En 1946 aparece su primer perfume, Ely 64-83, dedicado a su madre.

En 1951 abre una filial de su firma en Nueva York y en esa década pone de moda la estola para día y noche, y sus chales y capas de estilo cosaco marcan tendencias. Conocido por su sofisticación y elegancia, es el creador del estilo Jolie Madame, aunque siempre estuvo inspirado en el ideal de la belleza clásica. Es considerado uno de los grandes mitos de la moda del siglo XX y su casa se consolidó como una de las más importantes de la alta costura en la época de la posguerra. Fue el favorito de grandes estrellas como Brigitte Bardot, Marlene Dietrich y Sofía Loren. También tuvo como clienta a la primera dama de Nicaragua Hope Portocarrero.

Su autobiografía, titulada Mis años y épocas, se publica en 1964. Una de sus frases más conocidas dice: «La creación de moda es la arqui tura del movimiento

Pierre Balmain es de esas firmas que, manteniendo la inspiración que en un primero momento les impulsó a diseñar, ha ido perfeccionando su arte y su estilo hasta dar con una fórmula milagrosa en la que, introduciendo dentro de ella juventud, clase, estilo y clasicismo consiguen salir de ella unos outfits modernos a la par que elegantes que, en este caso, destilan una esencia que nos transporta con tan solo mirarla a la riviera francesa y los acentos añejos que en ella siempre nadan. Y si no, echadle un ojo al nuevo lookbook para esta Primavera-Verano 2013 y decidme que es mentira.

Pese a que pudiera parecerlo por la foto que introduce el post, los estampados no son los protagonistas de la colección. De hecho, la sobriedad y las formas holgadas son las que dominan el panorama, con une stilo muy suave y plain en el que las camisas se prefieren desabotonadas, especialmente en hilo o lino y los pantalones, de espiga o bien con algún discreto estampado de tweed o raya diplomática, aportan un toque más señorial y refinado al conjunto. Algo muy diluido y controlado en su justa medida

Si lo que buscamos es algo más consistente, los blazer de la colección son una buena opción. En tonos marinos, combinan a la perfección con el punto de la colección y gracias a sus cierres en solapas, sus cuellos esmoquinados o los ribetes en color rojo que adornan los acabados de mangas, puños y bolsillos, consiguen un efecto estético a medio camino entre lo vintage y lo college que no encanta. Cazadoras estilo aviador y jerseys finos de lino y punto completan este elenco en el que, quizás, lo único que echamos de menos sea algo más de color. La elegancia a veces no es perfecta.

 

NORMAN NORELL 

nació el 20 de abril de 1900 en Indianapolis, Indiana fue un diseñador de moda estadounidense, conocido por sus elegantes trajes y siluetas a medida. 
Hijo de un tendero, desde la primera infancia Norell tenía la ambición de convertirse en un artista. Después de pasar un breve período en la escuela militar durante la Primera Guerra Mundial, estudió diseño de moda en el Instituto Pratt. 
En 1922, ingresó en el estudio de Nueva York de Paramount Pictures, donde diseñó ropa para Gloria Swanson y otras estrellas del cine mudo. Después trabajó como diseñador de vestuario en Broadway, por lo que el vestuario de las Ziegfeld Follies y el Cotton Club, así como para la Compañía Brooks Vestuario y venta al por mayor vestido de armadura fabricante Charles. En 1928, fue contratado por Hattie Carnegie y permaneció con ella hasta 1941. 
Norell En 1943 ganó un premio Coty moda y se convirtió en un crítico en el Pratt Institute departamento de moda, donde antes era un estudiante. Poco después, Anthony Traina lo invitó a formar la empresa de moda Traina-Norrell, con Traina el cuidado de la parte comercial y Norell el lado de la moda. En 1944, Norell había lanzado vestidos chemise, vestidos de noche, abrigos de piel, vainas de noche con lentejuelas, pantalones de piel y vestidos de línea imperio. 
Desde sus primeros años con Hattie Carnegie, Norell aprendido todo sobre meticuloso corte, ajuste y tejidos de calidad. Viajes regulares a París lo expuso a los estándares de alta costura que hicieron ropa francesa el epítome de la alta moda. Norell tenía la capacidad única de traducir las características de alta costura en América prêt-à-porter. 
Hoy en día, es considerado por muchos en el mundo de la moda como uno de los diseñadores de moda más importantes en la historia de EE.UU

Se ganó una reputación para el diseño halagador mientras Traina, cuya acaudalada clientela aprecia el atractivo snob de ropa de día en comparación a abajo y de noche espectacular. Lo hizo inspeccionar cada prenda modelo individual, con cuidado, en la tradición de un modisto, y era tan exigente en la fabricación y el acabado correcto. 
Brillantes lentejuelas, que no fueron racionados, estaría salpicado por la noche faldas-emparejado con las tapas suéter para el confort en habitaciones-sin calefacción o en capas.Más tarde, el abundante uso de lentejuelas glamour sin cuartel convertido en la firma Norell brillando "Mermaid" vestidos de noche, formfitting, de cuello redondo y manga corta. El escote redondo, sin formato en lugar de la entonces popular drapeado, se convirtió en una de las características de los diseños Norell del que estaba más orgulloso. Usó reveladores escotes traje de baño por la noche, así, con sable o botones enjoyados adornos para el contraste.Variaciones sobre estos temas continuó a lo largo de los años, incluso después de trousersuits se convirtió en una parte regular del repertorio Norell. 
Golpeando en su sencillez, trajes Norell sería rozar el cuerpo, por lo que el usuario en el centro de atención en lugar de la ropa. Drama del día vino de colores fuertes y claros como el rojo, negro, naranja, beige, rojo brillante, o azul pálido, salpicada de botones grandes, lisos contrastantes. Rayas, puntos, y los cheques eran los únicos patrones, aunque Norell fue acreditado con la introducción de estampados de leopardo en la década de 1940, una vez más, años antes de que se generalizó en uso. Clientes fieles Norell elogió su ropa ya que algunas de las más cómodas que había usado nunca. y asi concluye la biografia de norell 

                                                                    COLLAGUE

Norman Norell, el primer couturier norteamericano

CRISTIAN DIOR

Cristian Dior

“Las mujeres no llevan lo que les gusta. Les gusta lo que llevan”.

Ha pasado más de medio siglo después de su muerte y aun su nombre y su empresa siguen vigentes en el mundo de la moda. Dior tuvo el talento de confeccionar una vestimenta sofisticada y femenina en un mundo destrozado por la segunda guerra mundial. Su “New look” se usó en París y en el mundo entero, y mujeres como Marlene Dietrich, Ava Gardner o la duquesa de Windsor inmortalizaron sus creaciones.
 

 “Cuando abrí mi casa de alta costura decidí vestir sólo a las mujeres más glamorosas de la alta sociedad”.

Su genialidad fue construida desde la infancia inspirado por el hermoso jardín de su madre en la villa “Les Rhumbs”, Lugar donde hoy se levanta un importante museo que lleva su nombre.

“Mi madre, a quien adoraba, secretamente se dejaba morir y murió de pesar. Su muerte me marcó de por vida”.

 

 

De igual, manera su tendencia por el arte lo condujo a ser un excelente dibujante de figurines para periódicos y diseñadores parisinos de la época.

“Para que un hombre fabrique emociones debe tener un acuerdo con la locura”.

 

 

Christian Dior nace en Granville, Francia, 21 de enero de 1905  y  muere en  Montecatini, Italia, el 24 de octubre de 1957.  Christian  comenzó las carreras de Ciencias Políticas y de Música; sin embargo las abandonó para dedicarse a dirigir una galería de arte. Christian llega al mundo de la moda a través del dibujo, hizo bosquejos para el diario Le Figaro desde 1935 a 1942.

En 1938 comienza a trabajar para Robert Piglet, el gran diseñador parisino de la época, pero su carrera fue interrumpida por la guerra. En 1941 se une al equipo de los Lucien Lelong en París que fue la casa de moda dominate  entre 1921 y 1948.

En 1946, respaldado por el magnate textil Marcel Boussar, (llamado el "rey del algodón"), estableció una casa de costura en París. En veinte años trabajó con entusiasmo y pasión expandiendo su negocio a 15 países y empleando a más de 2.000 personas.  

“El entusiasmo por la vida es el secreto de toda belleza. No existe belleza sin entusiasmo”.

Así mismo, diversificó el negocio hacia otros productos de lujo como joyas y perfumes.
“El perfume de una mujer le dice más acerca de ella que su mano”.

 

En 1947 presentó su primera colección, llamada "Línea Corola" y conocida en el mundo entero como "New Look" (Nueva Imagen). (sobrenombre dado por una periodista americana), un estilo de costura para mujer que propone hombros torneados, cintura fina y falda amplia de mucho vuelo en forma de corola a veinte centímetros del suelo. Representa la elegancia clásica y la vuelta a una imagen femenina, y supuso la recuperación del lujo y el exceso tras la depresión de la  segunda Guerra Mundial.

"Dibuje mujeres-flor, con hombros suaves, pecho generoso, cintura de junco , y faldas tan amplias como un torbellino de pétalos."

Con  el negro , azul y blanco como colores favoritos, y cuidando hasta el mas mínimo detalle de sus creaciones que adornaba siempre con brioches y collares de perlas Dior impuso un sello de elegancia aun pervive.

 

Llego a afirmar en una entrevista de 1953, después de que le preguntacen ¿cual es la reina que mas le ha gustado vestir?, que la unica reina, fue Eva Peron. De hecho llego a tener tan afinidad con el glamur de la exprimera dama Argentina que poseia un maniqui con las mediada de Eva en su taller.

Pese a los elogios recibidos y el éxito logrado,  Dior también fue  muy criticado por New Look, principalmente por el  excesivo uso de tela  que se requería para confeccionar sus diseños, 9 metros de tela para sus primeros modelos, llegando a elaborar vestidos mas refinados, que eliminaban volumen en  la cintura, con 70 metros de tela.Estados Unidos llego a recomendar a la población no utilizar este tipo de diseños por el costo de tela que suponía, recomendación a la que también se unió el gobierno del reino unido.

 

Sin embargo, las mujeres atraídas por su glamur, especialmente las actrices de cine como Marlene Dietrich, Sofía Loren o Grace Kelly se enfundaron sus diseños. Marlene Dietrich puso a Alfred Hitchcock una sola condición para actuar en esta película en 1950: Pánico en la escena. Tenía que vestir de Dior. Él le dijo que no. Y ella le contestó: Es simple: "No Dior, no Dietrich".

LIBROS RECOMENDADOS

• Christian Dior. Christian Dior et moi. París, Dumont, 1956; también publicado

como Dior by Dior: The Autobiography of Christian Dior. Trad. de Antonia Fraser.

Londres, Weidenfeld and Nicolson, 1957.

• Elie Rabourdin y Alice Chavane. Christian Dior: Talking About Fashion. Londres, Hutchinson, 1954.

• Françoise Giroud. Dior: Christian Dior, 1905-1957. Trad. de Stewart Spencer. Londres, Thames and Hudson, 1987.

• Brigid Keenan. Dior in Vogue. Londres, Octopus, 1981. • Marie France Pochna. Dior. Londres, Thames & Hudson, 1996.

• Esmerelda De Rethy y Jean-Louis Perreau, Christian Dior: The Glory Years, 1947-1957. Beverly Hills, Vendome Press, 2002.

• Marie France Pochna, Christian Dior. The Man Who Made the World Look New. Londres, Little, Brown Book Company, 1997.

• Nigel Cawthorne, The New Look: The Dior Revolution. NJ, Wellfleet Press, 1996.

• Terence Measham, Christian Dior: The Magic of Fashion. Sydney, Powerhouse,1994.