CRISTIAN DIOR

Cristian Dior

“Las mujeres no llevan lo que les gusta. Les gusta lo que llevan”.

Ha pasado más de medio siglo después de su muerte y aun su nombre y su empresa siguen vigentes en el mundo de la moda. Dior tuvo el talento de confeccionar una vestimenta sofisticada y femenina en un mundo destrozado por la segunda guerra mundial. Su “New look” se usó en París y en el mundo entero, y mujeres como Marlene Dietrich, Ava Gardner o la duquesa de Windsor inmortalizaron sus creaciones.
 

 “Cuando abrí mi casa de alta costura decidí vestir sólo a las mujeres más glamorosas de la alta sociedad”.

Su genialidad fue construida desde la infancia inspirado por el hermoso jardín de su madre en la villa “Les Rhumbs”, Lugar donde hoy se levanta un importante museo que lleva su nombre.

“Mi madre, a quien adoraba, secretamente se dejaba morir y murió de pesar. Su muerte me marcó de por vida”.

 

 

De igual, manera su tendencia por el arte lo condujo a ser un excelente dibujante de figurines para periódicos y diseñadores parisinos de la época.

“Para que un hombre fabrique emociones debe tener un acuerdo con la locura”.

 

 

Christian Dior nace en Granville, Francia, 21 de enero de 1905  y  muere en  Montecatini, Italia, el 24 de octubre de 1957.  Christian  comenzó las carreras de Ciencias Políticas y de Música; sin embargo las abandonó para dedicarse a dirigir una galería de arte. Christian llega al mundo de la moda a través del dibujo, hizo bosquejos para el diario Le Figaro desde 1935 a 1942.

En 1938 comienza a trabajar para Robert Piglet, el gran diseñador parisino de la época, pero su carrera fue interrumpida por la guerra. En 1941 se une al equipo de los Lucien Lelong en París que fue la casa de moda dominate  entre 1921 y 1948.

En 1946, respaldado por el magnate textil Marcel Boussar, (llamado el "rey del algodón"), estableció una casa de costura en París. En veinte años trabajó con entusiasmo y pasión expandiendo su negocio a 15 países y empleando a más de 2.000 personas.  

“El entusiasmo por la vida es el secreto de toda belleza. No existe belleza sin entusiasmo”.

Así mismo, diversificó el negocio hacia otros productos de lujo como joyas y perfumes.
“El perfume de una mujer le dice más acerca de ella que su mano”.

 

En 1947 presentó su primera colección, llamada "Línea Corola" y conocida en el mundo entero como "New Look" (Nueva Imagen). (sobrenombre dado por una periodista americana), un estilo de costura para mujer que propone hombros torneados, cintura fina y falda amplia de mucho vuelo en forma de corola a veinte centímetros del suelo. Representa la elegancia clásica y la vuelta a una imagen femenina, y supuso la recuperación del lujo y el exceso tras la depresión de la  segunda Guerra Mundial.

"Dibuje mujeres-flor, con hombros suaves, pecho generoso, cintura de junco , y faldas tan amplias como un torbellino de pétalos."

Con  el negro , azul y blanco como colores favoritos, y cuidando hasta el mas mínimo detalle de sus creaciones que adornaba siempre con brioches y collares de perlas Dior impuso un sello de elegancia aun pervive.

 

Llego a afirmar en una entrevista de 1953, después de que le preguntacen ¿cual es la reina que mas le ha gustado vestir?, que la unica reina, fue Eva Peron. De hecho llego a tener tan afinidad con el glamur de la exprimera dama Argentina que poseia un maniqui con las mediada de Eva en su taller.

Pese a los elogios recibidos y el éxito logrado,  Dior también fue  muy criticado por New Look, principalmente por el  excesivo uso de tela  que se requería para confeccionar sus diseños, 9 metros de tela para sus primeros modelos, llegando a elaborar vestidos mas refinados, que eliminaban volumen en  la cintura, con 70 metros de tela.Estados Unidos llego a recomendar a la población no utilizar este tipo de diseños por el costo de tela que suponía, recomendación a la que también se unió el gobierno del reino unido.

 

Sin embargo, las mujeres atraídas por su glamur, especialmente las actrices de cine como Marlene Dietrich, Sofía Loren o Grace Kelly se enfundaron sus diseños. Marlene Dietrich puso a Alfred Hitchcock una sola condición para actuar en esta película en 1950: Pánico en la escena. Tenía que vestir de Dior. Él le dijo que no. Y ella le contestó: Es simple: "No Dior, no Dietrich".

LIBROS RECOMENDADOS

• Christian Dior. Christian Dior et moi. París, Dumont, 1956; también publicado

como Dior by Dior: The Autobiography of Christian Dior. Trad. de Antonia Fraser.

Londres, Weidenfeld and Nicolson, 1957.

• Elie Rabourdin y Alice Chavane. Christian Dior: Talking About Fashion. Londres, Hutchinson, 1954.

• Françoise Giroud. Dior: Christian Dior, 1905-1957. Trad. de Stewart Spencer. Londres, Thames and Hudson, 1987.

• Brigid Keenan. Dior in Vogue. Londres, Octopus, 1981. • Marie France Pochna. Dior. Londres, Thames & Hudson, 1996.

• Esmerelda De Rethy y Jean-Louis Perreau, Christian Dior: The Glory Years, 1947-1957. Beverly Hills, Vendome Press, 2002.

• Marie France Pochna, Christian Dior. The Man Who Made the World Look New. Londres, Little, Brown Book Company, 1997.

• Nigel Cawthorne, The New Look: The Dior Revolution. NJ, Wellfleet Press, 1996.

• Terence Measham, Christian Dior: The Magic of Fashion. Sydney, Powerhouse,1994.